Man sucht und sucht – doch man wird in der Duftpyramide keine Rose finden. Nicht im Kopf, nicht im Herz, nicht in der Basis. Es dauert eine Weile, bis man dahinter kommt, dass man von einem Wort in die Irre geführt wurde, das als Adjektiv und nicht als Substantiv betrachtet werden muss. „Rose“ steht hier für eine Farbe, nicht für eine Pflanze. Des Rätsels, nein, des Wortspiels Lösung: Als „Flamant Rose“ wird der Große Flamingo bezeichnet, der ein flammend pinkfarbenes Gefieder trägt. Der Phoenicopterus Ruber ist also der Namensgeber des neuen Eau de Parfum Concentrée von The Merchant Of Venice – und nicht eine Rosenart.

Obgleich uns die (nicht vorhandene) Rose durchaus zum Kerncharakter des neuen, opulenten Duftes führt – Floral ist er durchaus. Wenngleich er damit längst nicht umfassend beschrieben wäre. Und beim Probeschnuppern der ersten Kunden in unserem Ladengeschäft Contherapia im rheinhessischen Osthofen fielen durchaus das ein oder andere mal Begriffe wie „rosig“ und „Rosenblüte“. Somit wird gleich eine der Hauptstärken von „Flamant Rose“ deutlich: Assoziationen wecken, Traumwelten malen, eine olfaktorische Charade erschaffen die das Sinnlichste, Edelste und Anmutigste sofort vor unseren Augen und in unserer Seele erstehen lässt. Wirklichkeit, erhöht und verschönt. So etwas nennt man im Film ein „feel good“-movie, hier ist also das „feel good“-Parfum. La vie en rose – think pink – kann ein Parfum glücklich machen?

Was mir schlicht nicht bewusst war: große Flamingos kommen offensichtilch gerne und häufig in der Lagune von Venedig zusammen, Heimat und Sitz von „Merchant“, Ich hätte diesen prachtvollen Vögel in deutlich exotischeren Gefilden verortet. So kommt es, dass das farbenfrohe Tier zur Inspiration und zum Vorbild dieses neuen Duftes werden konnte. Im offziellen Text des Herstellers heisst es: Der Flamingo, Sinnbild für Anmut, Harmonie und Optimismus, inspirierte The Merchant of Venice zu dieser neuen Duftkreation: Flamant Rose. Die eleganten Tiere prägen den Charme der Lagune Venedigs, Wahrzeichen der Stadt, mit ihren prächtigen, rosafarbenen Gefieder. Als Teil der Murano Exclusive Kollektion zeichnet sich Flamant Rose durch erlesene Duftingredienzen und die Liebe zum Detail aus. Wahrzeichen. Also Sinnbild für Anmut, Harmonie und Optimismus soll der Duft sein. Gelingt ihm das? Oder ist das nur Marketing-Sprech?

Nein, selten ist mir ein Parfum untergekommen, das seinem Eigenanspruch derart nahe kommt wie „Flamant Rose“. Das Ding ist einfach unwiderstehlich. Ein üppiger boudoir-esquer Duft, traumtänzerisch selbstbewusst, vom ersten Aufsprühen an vertraut und mit der eigenen Persönlichkeit symbiotisch. Ein Volltreffer, schon in den ersten 30 Sekunden. Er eröffnet extravagant ambrisch, warm und süß. Der Anfangs erwähnte florale Charakter,der im Zusammenspiel mit Amber und Fruchtnoten die Noblesse der Königin Rose suggeriert, kommt sogleich mit hervor in diesem Auftakt-Tusch. Der Mix aus Blumigkeit und Zitrusfrüchten ist ganz und gar köstlich, beinah gourmande, und oszilliert zwischen einer angenehmen Vertrautheit und aufregender Neuigkeit. Überraschend, ja, aber nicht selbstverliebte, kalte Avantgarde. Insgesamt bleibt – und das für viele Stunden – der Gesamteindruck eines überaus eleganten (mondänen?) Parfums der Richtung Floral-Fruchtig-Pudrig. Die Basis aus Tonka, Moschus und Patchouli sorgt für eine selbstbewusste aber nie überbordende mildpudrige Üppigkeit. Wer mich kennt weiß, dass es für mich kaum genug Tonka, Vanille oder pudriges Amber geben kann. Meine subjektive Sensorik identifiziert noch eine weitere Charakteristik im sehr runden Geamteindruck des Duftes, eine Art elfenbeinige, marmorne, kühle, perlmuttige Kernigkeit, die ich nicht olfaktorisch sondern nur mit der Haptik eines edlen Materials vergleichen kann. Marmor, Perlmut, Porzellan, Elfenbein… wie duften die? Wie duftet eine weiße Statue? Hellpudrig? Cremig? Daher ist haus-der-düfte.de wahrscheinlich der einzige Online-Shop, der „Flamant Rose“ mit „skulptural-pudrig“ beschreibt. Als Rezensent kann man sich nicht sicher sein, wie Vergleiche mit bereits vorhandenen Produkten bei den Kreateuren ankommen (Cyrill Rolland, Mané) – für den Parfumfreund sind sie aber eine Orientierungs-Hilfe in seinem Koordinatensystem der schier endlosen Angebote. Daher seien hier auch meine Assoziationen mit anderen Düften erwähnt: „Hypnotic Poison“ von DIOR, „Blanc Poudre“ von Heeley und „Ivoire“ von Balmain. Und dies sind die schlechtesten Referenzen nicht. Die Haltbarkeit des Duftes würde ich als überdurchschnittlich bezeichnen.

Dem Eigenanspruch der Linie angemessen ist auch das Look-and-Feel, das Packiging, wiederum ganz und gar opulent gestaltet. Da „Flamant Rose“ in der Murano Exclusive Collection erscheint, wird der Duft in der kultigen Klappbox, ich nenne sie den „Schrein“, präsentiert. Zur Erinnerung: Die Murano Exclusive ist eine Kollektion exklusiver Eau de Parfums Concentrée, die mit ihrer hohen, Duftkonzentration und individuellen, olfaktorischen Handschrift aus floralen und orientalischen Herznoten Maßstäbe setzt. Hier vereint sich die venezianische Handwerkskunst mit dem Können renommierter Meisterparfümeure aus den unterschiedlichsten Regionen und Kulturen der Welt. Das Glas des (korallen- oder flamingoroten) Flakons wird wiederum in Murano, Venedig, gefertigt. Der prachtvolle „Schrein“ ist farbenfroh und emblematisch gestaltet und natürlich vom Flamingo geprägt.

In jeder Hinsicht opulent: optisch und olfaktorisch – kein Zweifel: „Flamant Rose“ könnte ein großer Hit bei Parfumfreunden werden. Der floral-fruchtig-pudrige Concentrée-Duft betört von der ersten Sekunde an.

Klaus der Düfte vom Haus der Düfte fragt sich ehrfürchtig: Bin ich würdig? Darf ich das neue Eau de Toilette von Mister Billionaire persönlich besprechen, einfach so? So als ganz kleine Nummer? Scherz beiseite – Haus der Düfte ist eine kleine, unabhängige, eigenständige Instanz mit gesundem Selbstbewusstsein und vor Respekt erstarren wir schon mal gar nicht. Es sei denn, ein neues Produkt ringt uns Anerkennung wegen seiner Qualität ab. Und dies darf man jetzt schon einmal als kleines Vorab-Fazit vorausschicken: „Super Fresh„, das in die sehr prägnanten Fußstapfen des Eau de Parfum „No Limit$“ tritt, ist kein bloßer Ableger, kein kaltes Marketing-Produkt geworden. Es besteht dank seiner Variation in der Frische durch eine eigene Identität.

Rein visuell und haptisch betrachtet, stellt sich bei den Plein-Parfums zunächst einmal mehr die Frage: Sind (Macho)Männer Spielkinder? Der Trend der letzten Jahre zur Gegenständlichkeit und symbolhaften Darstellung von Statusobjekten setzt sich weiter fort: Paco Rabanne machte vor 12 Jahren den Anfang mit seinem Goldbarren für seinen Weltbestseller „1 Million“, ließ kurze Zeit später seinen Sportpokal für „Invictus“ folgen. Die wohltuend humorvolle Variation dieser Art von Eskapismus präsentierte uns das Haus Moschino mit seinem skulptural äußerst gelungenen schwarzen Teddybären für „Toy Boy„, der sich zum wahren Kultobjekt gemausert hat. Seit Gaultiers Männertorso war ja schon viel Zeit ins Land gegangen – Selbstironie war danach eher selten in der Prestigeparfumerie vertreten. Jetzt also die Frage: Gesunde Selbstironie oder übersteigerte Egozentrik? Was sieht man in Philipp Pleins schwarzer Totenkopf-Scheckkarte mit Milliarden-Limit? Das liegt, selbstredend, im Auge des jeweiligen Betrachters. Es eint alle diese Titel aber dann doch eine olfaktorische Ambition, die man ihnen nicht absprechen kann. Alle genannten neckisch eingepackten Düfte haben etwas gewagt. Und haben, durchaus, die Palette der Herrendüfte mit etwas Wagemut und Innovation erweitert und sich nicht einfach auf Optik verlassen und ansonsten auf unverbindliche nautische Frische, dem größten gemeinsamen Markt-Nenner, vertraut. „Le Male“ veränderte den mainstream mit seiner betörenden balsamischen Süße, Rabanne kombinierte Holzigkeit und Süße in „1 Million“ – eine zwar nicht avantgardistische aber für den Mainstream doch zunächst überraschende Kombination. Erschließt Plein mit seinem neuen Eau de Toilette ebenfalls Neuland oder ruht er sich auf Vertrautem und Altbewährtem aus?

Der Name des Parfümeurs lässt zunächst ja schon so etwas vermuten: Alberto Morillas ist ein alter Hase, mit vielen Lorbeeren bedeckt, und schuf Klassiker für Acqua Di Parma, Pierre Cardin, Gucci, Kenzo, Van Cleef & Arpels. Aber auch die Moderne gehört zu seinen Kunden wie etwa DSquared² oder Mugler. Seine Vielschichtigkeit muss der Maestro nicht mehr beweisen. Was kam nun also in der Zusammenarbeit mit einem Lebemann und Exzentriker des „neuen Geldes“ wie Philipp Plein olfaktorisch heraus?

Im vorigen Jahr 2020 hat “No Limits“, das Eau de Parfum mehrere Preise als bester maskuliner Duft gewonnen. Der neue, leichtere, frischere Duft (Eau de Toilette) ist, so weiß es die GQ zu berichten, ein Statement für kühnen und zeitgenössischen Luxus, ein Signaturduft, der einzigartig ist und einen hohen Wiedererkennungswert hat. Und, pardautz, Haus der Düfte kann weitgehend bestätigen, was die PR-Maschinerie sagt. Zwar hätte ich mir gewünscht, dass auch das Eau de Toilette die dunkle, teerige, sinistre Note, die eigenartig markante Aura des Eau de Parfum noch konsequenter bewahrt und weiterkultiviert. Denn in der EdT-Variante „Super Fresh“ wird weniger „dominiert“. Der Duft wirkt verbindlicher, höflicher, „weichgespülter“ und weniger überraschend. Hat man ihn aber erst mal ein paar Minuten auf sich, so empfindet man, insbesondere an warmen Sommertagen, dass das unerwartete Understatement durchaus seine Vorzüge hat. In Verbindung mit warmen Sonnenstrahlen riecht man den immer noch sehr maskulinen Duft sehr gerne an sich selbst. Die Komponenten entfalten sich anscheinend besonders gut in Wärme. Seine wesentlichen Bausteine sind: Kopfnote: Lavendel, Schwarze Feige, Artemisia, Schwarze Johannisbeere / Herznote: Bergamotte, Grapefruit, Ingwer, Kardamom, Schwarzer Pfeffer / Basisnote: Hölzer, Leder-Akkord, Vanille, Weiße Schokolade. Diese Konstruktion fusioniert rundum harmonisch, ohne störende Unwuchten.
Eine preiswürdige Innovation wird man in „Super Fresh“ wohl nicht mehr unbedingt sehen – aber ein munterer Farbklecks im Meer der holzig-frischen Männerdüfte mit nautischer Akzentuierung ist er allemal.

Fazit: „Super Fresh“ ist nicht ganz so charakterstark sinister wie das Eau de Parfum, variiert jedoch die holzig-frischen Männerdüfte mit nautischer Akzentierung mit einer selbstbewussten, ganz und gar nicht leisetreterischen Note. „Super Fresh“ erfindet das Rad nicht neu – bietet solide Frische für junge, junggebliebene, dynamische, sportaktive Männer, während zum No Limit$ Eau de Parfum des Vorjahres wohl eher die ausgeprägten Individualisten und Macher greifen werden.

Als eine der ersten Parfümerien in Deutschland durften wir ihn probeschnuppern, den neuen „A’Mmare“ von Carthusia. Dieses Parfum signalisiert wie keines zuvor in der Geschichte der Manufaktur auf Capri den Wunsch zum weiteren Perfektionieren des eigenen Anspruchs, der eigenen Vision – als auch die nach dem Schicksalsjahr 2020 in der Luft schwebenden allgemeinen Sehnsucht nach Reinigung und Neubeginn. Visuell, olfaktorisch, haptisch – dies ist nicht einfach nur ein weiteres „Marketing“-Produkt im Portfolio eines Duftherstellers. A’Mmare ist produktgewordene Zeitenwende.

Das olfaktorische Kernthema Carthusias bleibt erhalten: Capri, seine Pflanzenwelt und das Meer. Ganz in der Tradition von Carthusia wird A’mmare als rein handwerklich hergestelltes Parfum mit den hochwertigsten Ingredienzien seiner Ursprungsinsel komponiert. Wie häufig, wir sprachen es in diesem Blog schon an anderer Stelle an, kann man die Themen „Meer“, „Regionalismus“, „Reise“, innerhalb einer Linie eigentlich noch variieren ohne in Redundanzen zu verfallen? Ist hier die optisch versprochene Innovation überhaupt noch möglich? So kunstvoll wurden aquatische Eindrücke bereits in der Parfumwelt umgesetzt – man denke etwa nur an James Heeleys Meisterwerk „Sel Marin„ – dass man der olfaktorischen Beschwörung des Nautischen kaum noch Abwandlungen und Verfeinerungen zutraut. Anders ausgedrückt: Als Carthusia einen neuen Duft ankündigte, der sich einmal mehr mit „Meer“ befasst, übermannte uns nicht eben eine gespannte Erwartungshaltung. Zunächst klang alles wie „business as usual„. Meer, Sonne, Ferien, Reise, Italien, weisse Bescheid. Jetzt wo uns das Parfum vorliegt, wird klar: Wo der kreative Geist waltet, sind der Innovation keine Grenzen gesetzt. Nie war Carthusia so treffgenau und subtil beim Nachbilden der Meeresgischt Capris. Die Syntax ist eine andere: Es beginnt mit dem Wasser.

Wo Carthusias Klassiker wie „Mediterraneo“ zumeist mit zitrischen Akkorden anfangen, wurden diesmal der hesperidischen Kopfnote markante Meeressalzkristallnoten beigemengt. Dies bewirkt unmittelbar ein Gefühl von schwebender Kühle, man assoziiert Gischt und eine leicht metallische Erfrischung, wie man sie erlebt, wenn man im Frühsommer einen Tacken zu früh ins Meer springt und erst einmal blitzartig von seiner Kühle überwältigt wird. Dieser wunderschöne wonnige Schrecken des ersten Wasserkontaktes. Dann gewöhnt man sich rasch an die Frische und spürt die barmherzige Wärme des Wassers. Olfaktorisch hier verkörpert durch Bergamotte die von warmwürzigem Rosmarin begleitet wird. Sonnenbeschienene Minzblätter bewahren das Gefühl der Erfrischung und tragen es weiter durch die gesamte Komposition. Kühle und Wärme in einem imposanten, runden Auftakt zugleich – kaum habe ich je das Meer so naturgetreu in der Nase gehabt wie bei „A’Mmare“. Vergleiche mit Meisterwerken der Haute Parfumerie wie „Sel Marin“ von Heeley aber auch „Nothing But Sea And Sky“ von Une Nuit Nomade sind hier nicht zu hoch gegriffen.

Die Wärme des Ufers, des Festlandes, wird diesmal von Patchouli und Moschus nachgezeichnet. Denn kein Meer ohne Küste. Keine Region ohne vollständige Topographie. Das Land gehört zum Meer dazu – kaum eine Manufaktur versteht sich darauf so gut wie Carthusia. Schlenker und Ausreisser in die übersprudelnde Süße, wie manche Trägerin*nen dies vielleicht bei Titeln wie „Ligea“ oder „Tuberosa“ empfinden, sind hier jedoch nicht zu befürchten. Das Bild bleibt immer harmonisch. kristallin und meeres-orientiert. „A’Mmare“ ist Carthusias konsequentester vom Meer inspirierter Duft. Auch das Gujakholz dient zur Abrundung und Erdung, verleiht der Komposition an keiner Stelle unnötige würzige Unwuchten.

Vielleicht könnte man die Dramaturgie des Parfums so zusammenfassen: Ein erfrischender Tauchgang mit anschließendem Spaziergang mit Blick auf die Küste, Mehr als nur ein bemühtes Erzeugen von Ferienstimmung – es ist die olfaktorische Nachzeichnung einer spezifischen Botanik. Diese findet sich auch auf dem ungewohnt farbenfrohen Flakon des Duftes wieder, der von Paola Tassetti entworfen wurde. Detaillierte, künstlerische Zeichnungen der Pflanzenwelt bebildern den spezifischen Zauber Capris.

►►►FAZIT: „A’Mmare“ – alles neu bei Carthusia. Ein olfaktorischer Neubeginn, der die Tradition und die Kernkompetenz der Manufaktur aufs Beste bewahrt und weiterführt. Neue Optik, neue Komposition, symbolisch für den Neustart unserer Welt in die Sinnlichkeit nach dem Katastrophenjahr 2020/21. Wer glaubt, man könnte dem Thema „Meeresduft“, Frische, Reise, Ferien, Capri, Regionalismus keine neuen Nuancen mehr abgewinnen, wird von „A’Mmare“ nicht nur überrascht, sondern auch verblüfft werden. Wir sagen einen großen Erfolg für Carthusia voraus und halten ihn für den vielleicht besten Duft des Hauses.

Ach ja, die Metapher von Parfum als Reise. Selbst wir als leidenschaftliche Duftfreunde müssen zugeben, dass uns das Bild der Duftreise, das nicht wenigen Kreateuren als Grundlage für ihre Kompositionen gilt, gelegentlich ein wenig überstrapaziert scheint. Bei all den Versprechen, uns olfaktorisch in ferne Regionen fortzutragen, bedarf es schon einiger Finesse, um diesem Thema noch neue, überraschende Nuancen abzugewinnen. Der Schlüssel zur Originalität und Subtilität kann hier nur persönliches Erleben sein – eigene Ortskenntnis gepaart mit kreativitem Feingefühl sowie der Fähigkeit zur Raffinesse bei der Umsetzung.

All dies darf man bei Alexandra Cubizolles und Philippe Solas von UNE NUIT NOMADE voraussetzen. Sie sagen auf ihrer eigenen Homepage: „Wir haben ‚Une Nuit Nomade‘ konzipiert, während wir bei Universal Music arbeiteten, wo Alexandra Art Director und Philippe Director of Marketing war. Es war uns wichtig, dieses künstlerische Universum wieder einzufangen und es in all seinen Formen auszudrücken. Dazu gehört die Verwendung von Poesie, um Geschichten zu erzählen, die von Nasen, die wir bewundern, in Parfüm umgesetzt und von der talentierten Roxane Lagache in einem einzigartigen Zeichenstil illustriert wurden.“

Das Besondere an ihren Duftreisen: Alexandra und Philippe spezialisieren sich auf drei ihnen vertraute, liebgewordene Regionen, die sie in drei entsprechende Duftkollektionen transformiert haben: Une Nuit A Montauk (die Ostküste der Vereinigten Staaten nahe New York) / Une Nuit A Oman (Oman, die Perle der arabischen Halbinsel) / Une Nuit A Bali (Das asiatische Wunder ist hier permanent gegenwärtig, an Orten wie dem unentrinnbaren Tanah Lot Tempel, einer hinduistischen Insel, die im Herzen des Ozeans liegt und von den Winden bewegt wird.) Zusammengefasst sind ihre drei favorisierten Kulturkreise unter dem Dach UNE NUIT NOMADE. Das kreative Duo gestattet sich die Freiheit, bei ihren Duftkonzeptionierungen auch regionale Geschichten von Menschen und Begebenheiten in ihre Parfums einfließen zu lassen. Als Beispiel sei hier nur „Mr. Vetiver“ genannt, das einen Mann beschreibt, von dem niemand so genau Namen und Herkunft kennt, der aber jeden Tag in der Garut-Gegend auf einem alten Holland-Fahrrad gesichtet wird. Und diese Privatheit, diese Details und Petitessen, unterscheiden die Ausflüge des olfaktorischen Nomadismus von NOMADE von den behaupteten Jet-Set-Trips herkömmlicher Duftwasser großer Marketing-Häuser, die sich mit den klangvollen Namen beliebter Metropolen schmücken, doch die Erklärung, warum ausgerechnet diese oder jene Komposition die Aura von Paris oder der Toscana wiedergeben soll, oft weitgehend schuldig bleiben.

SUN BLEACHED gehört zum Zyklus Une Nuit A Oman. Dieser hat zwei der größten Erfolge des Labels hervorgebracht: „Jardins de Misfah“ und „Ambre Khandjar“. Diese beiden opulenten wie üppig-sinnlichen Orientalen könnten in die Irre führen, würde man von ihnen auf „Sun Bleached“ schließen. Denn dieser kommt uns vom ersten Moment an, vom ersten Sprühen und Wahrnehmen der Kopfnote, überraschend frisch und mild zitrusfruchtig vor. Fast so, dass man noch einmal nach-schnuppern muss, weil man von einem orientalischen Duft eine solche gefällige, umschmeichelnde, positive Feinheit in dieser subtilen Milde gar nicht erwartet hätte. Beinah kommt einem das Wort von einer „olfaktorischen Fata Morgana“ in den Sinn – nanu, so flirrend fruchtig und energetisch kann Opulenz beginnen? Betörung, ja, Verwirrung der Sinne vom ersten Moment an. Vielleicht bringt die Eigenbeschreibung, die ursprüngliche Inspiration von Cubizolle und Solas, eine Erklärung für dieses ungewöhnlich gewählte Entrée? Sie sagen: „Stell Dir vor, Du bist in Muscat, der Hauptstadt des Sultanats Oman, auch bekannt als die Weiße Stadt. Der Morgen bricht an und die Sonne erobert mit ihren Strahlen die makellosen Mauern einer erwachenden Stadt. Die Omanis ziehen durch die Straßen und tragen elegant ihre berühmten Dishdashas – eine lange, weiße Tunika mit einem Pompon um den Hals, der zart in Parfüm getaucht ist. ‘Sun Bleached’ ist ein frischer Duft, der vom Schatten ins Licht übergeht und der Sonne von der Dämmerung bis zum Morgengrauen folgt.“

Eine orientalische Tagesreise vom Abend also, wenn Erde und Luft noch von der Wärme des Tages gespeist sind, die dann übergeht in die erfrischende Kühle der Nacht, in den Morgen… ja, so macht die Syntax von Sun Bleached sofort Sinn. Das Leinen der besagten weißen Tunika ist deutlich wahrzunehmen, das legere wie elegante Kleidungsstück erscheint förmlich vor unserem inneren Auge. Jetzt kann man sich als Rezensent auch endlich von dem hypnotisierend-frischen Auftakt lösen und nimmt in der weiteren Entwicklung die angenehme Cremigkeit von Moschus, Sandelholz und Vanille wahr. Begleitet von Akkorden von aromatischen Zitrusfrüchten und der Eleganz weißer Blüten ergibt sich so ein rundes Parfum, das als einiges der wenigen orientalischen tatsächlich die Assoziation von „Frische“ und „Erfrischung“ weckt. Das Sandelholz der Basis bewirkt hier nie eine angerauhte Pudrigkeit, auch die übliche würzige Note dieses Holzes wird durch die flankierenden Ingredenzien gut im Zaum gehalten, so dass die cremige Frische bis zum Schluss nicht verfälscht wird.

►►► Fazit: „Sun Bleached“ ist einer meiner absoluten Lieblinge aus dem Oeuvre von UNE NUIT NOMADE geworden. Wann gibt es das schon? Ein wohlkomponierter, erfrischender Orientale mit cremiger Sillage. Die beiden von UNE NUIT NOMADE beweisen, dass das Thema des olfaktorischen Nomadismus für sie keine bloße Marketing-Floskel ist, sondern sie das handwerkliche Vermögen und die Fähigkeit besitzen den beschriebenen Regionen tatsächlich olfaktorisch nachspüren zu können, auf sehr private und originelle Art und Weise. Die Haltbarkeit des Duftes würde ich als mittelstark bis gut beschreiben – ich empfehle ein Nachsprühen nach etwa 4 Stunden.

Bei uns erhältlich als Eau de Parfum Vapo 50 ML und im Reiseflakon zu 25 ML.

„Quantum“, der Neuzuwachs in der ungewöhnlichen Duftkollektion von Zarkoperfumes aus Dänemark, dies sei vorweg gesagt, ist dafür, dass er zu den Molecule-Perfumes gehört, sehr präsent und sehr konkret. Neben „The Muse“ und „Pink Molecule“ ist er derjenige Zarko-Duft, den man durchaus schon im Flakon wahrnehmen kann. Der, der die geheimnisvolle „unsichtbare“ Mystique von Molekülparfums liebt und auch den Umstand, dass einige Menschen diese gar nicht richtig wahrnehmen können und dies den feinen Connoisseurs-Nasen als Privileg vorbehalten ist, mag also zunächst etwas „enttäuscht“ sein. Für ihn scheint Quantum die „reine Lehre des olfaktorischen Molekular-Mysteriums“ zu verraten. Quantum ist weniger „abstrakt“, ein durchaus physischer Duft.

Konventionell ist er deswegen aber noch lange nicht. Man kann ihn zwar im besten Sinne als den vielleicht kommerziellsten Duft der Dänen identifizieren – aber sehen wir dies doch einfach von den positiven Seiten! Nun ist es also endgültig raus: Zarko kann auch mit Bumms. Oder überspitzt gesagt: Molekulare Düfte müssen nicht immer endlos subtiler „Schlaffikram“ für wenige Feinnasen sein – vielleicht gewinnt so gesehen Quantum ja neue Käuferschichten für die feinen, sinnlichen Molekülkunstwerke dazu?

Ich persönlich konnte zunächst gar nichts mit diesem Thema anfangen. Denn ich bin nicht so der Leisetreter was das Definieren und den Ausdruck der eigenen Persönlichkeit angeht. Ein nur auf der feinstofflichen Ebene wahrnehmbares Parfum schien mir lange Zeit ein Widerspruch in sich zu sein. Wenn ich duften will, will ich duften. Wenn ich präsent sein will, will ich präsent sein. Mittlerweile aber finde ich die Zarkoperfumes unglaublich spannend. Denn ich dachte hier bislang wohl zu schablonenhaft, eigentlich sogar falsch: Eine Präsenz kann auch feinstofflich, nämlich auf der unterbewussten Ebene, starken Ausdruck finden. Nur weil die Zarko Düfte eine andere Syntax haben als Vorkonfektioniertes, bedeutet dies nicht, dass man sie nicht deutlich wahrnimmt. Im Gegenteil: ihre Sillage hält ob ihrer speziellen chemischen Formeln mitunter sogar länger als die herkömmlicher Knallerballer-Düfte. Sie schmeicheln sich mit ihrer pheromonischen Wirkung direktemang still in die Nasen und Seelen der Anwesenden im Raum. Leise, sanft und doch mit Nachdruck. Die trojanischen Pferde der sensuellen Bezirzung.

Was mir zunächst beim Sprühen von Quantum angenehm die Sinne kitzelt, ist eine Art zitrisiche Seidigkeit. Wie ein elegantes Designer-Parfum wie man sie von „großen Namen“ der weltbekannten Dufthäuser kennt. Nur eben in „gut“ und „subtil“. Der Duft kommt einem sofort „vertraut“ vor, aber er brüllt nicht, er drängelt nicht. Ich weiß – Kreateure hassen Vergleiche. Aber ich bin ein unabhängiger Schreiber und gestatte sie mir deshalb, ällerbätsch: Meine ersten Assoziationen waren „Eclat“ von Lanvin, „Quatre“ von Boucheron, „Light Blue“ von Dolce & Gabbana und, mit Abstrichen, das zitrische Meisterwerk „C-03“ von 06130. Man stelle sich im Geiste diese Düfte vor und umhülle sie mit veredelnder, schwebender Seidigkeit. Enthebe sie ihrer Erdenschwere. Mit Licht und mit der Wärme eines Sommerabends. Dann landet man in etwa bei Quantum. Er verleiht sogleich eine gewisse Fröhlichkeit, spendet Energie.

Auch hier, wie bei allen Zarkos, gibt es keine herkömmliche Pyramide aus Kopf-, Herz- und Basisnote. Die Gelstruktur der Moleküle erlaubt es den Kreativen, sich auf eine einzige durchgängige Basis zu fokussieren. Diese besteht im Falle von Quantum aus den Noten: Süd-Sizialianische Bergamotte, Patschuli und Dreamwood. Die Eigenwerbung der Marke übertreibt durchaus nicht, wenn sie ihren neuesten Sproß als gleichzeitig spritzig-frisch und dann wiederum als „verträumte Kreation“ bezeichnet. Das trifft es ziemlich gut, wenngleich ich selbst kein Fan von Parfum-Texten bin. Diesmal jedoch kann ich zustimmen.

FAZIT: Quantum mag einigen Fans der Molekularparfums zu konkret und zu vordergründig sein. Seine zitrisch-seidige Frische ist schon im Flakon wahrnehmbar. Wenn er auch kommerzieller und „plakativer“ scheint als andere Zarko Parfums, so deklassiert er doch immer noch viele herkömmliche Salon-Parfums mit seiner seidigen, schwebenden Frische. Ein verträumter Gute-Laune-Spender voller Eleganz und Optimismus.

Klaus Stocker

Spricht man über AEMIUM-Parfums, spricht man eigentlich immer zuvorderst über ihre ECO-Certifikate, über den Umweltaspekt, die Nachhaltigkeit. Eher nachgeordnet werden die ästhetischen Verdienste, die außerordentlichen Duftkompositionen erwähnt. Noch bringen wir in unseren Köpfen, und da nehme ich mich selbst nicht aus, die Produkte einer mit pauschalen Vorurteilen belegten Beauty-Industrie, besonders die der Luxus-Segmente, nicht so wirklich zusammen mit Verantwortungsbewusstsein. Wir sind entweder Rationalisten oder Gefühlsmenschen – warum aber nicht beides? Denn gerade die AEMIUM-Parfums beweisen, dass Luxus umweltbewusst hergestellt werden kann. AEMIUM, das Kind von Shiseido-Veteran Emmanuel Roche, verbindet Pflicht und Kür aufs Trefflichste. Die neue Zeit in der Parfumwelt hat dank Pionieren wie AEMIUM längst begonnen.

Nova Espero („Neue Hoffnung“) steht geradezu sinnbildlich für diesen neuen Spirit und ist als siebenter Duft im AEMIUM-Oeuvre die parfumgewordene Verkörperung des Anliegens, Klassik und Moderne, Vertrautes und Neues, Vergangenheit und Zukunft miteinander zu verbinden, zu versöhnen.

Was mich bei den AEMIUM-Parfums immer wieder verblüfft, ist, bei aller Finesse, ihre olfaktorische Kompaktheit. Wer bei „bio“ oder „öko“ oder „nachhaltig“ noch Klischeebilder von leicht-schwebendem Schlaffi-Kram ohne Bumms im Kopf bzw. in der Nase haben sollte, wird von der selbstbewussten Wucht von „Nova Espero“ überrascht sein. Die Kreationen von AEMIUM sind sozusagen die Boliden unter den Naturdüften. Weiters verblüfft mich, wie dicht verwebt die Komponenten immer wieder sind – will sagen: bei kaum einer anderen Serie bleibt der erste Eindruck von Anfang bis Ende so verlustfrei erhalten. Dies bedeutet nicht, dass es keine olfaktorische Dramaturgie von Kopfnote, Herz und Basis gäbe – das wäre auch kompositorischer Unsinn und gar nicht möglich – aber der/die Träger*in hat nach vier oder fünf Stunden nicht das unangenehme Gefühl der „Entfremdung“ und dass der Duft sich so stark entgrenzt oder verändert hätte, dass man vermeint, einen anderen zu tragen als man noch vor kurzer Zeit aufgesprüht hat. Die Intensität von Nova würde ich als „stark“ einstufen, die Verweildauer als mittel bis überdurchschnittlich. Ich empfehle einen Nach-Sprüher nach etwa 5 Stunden.

Muskatellersalbei, der im Herzen von Nova Espero schwebt, wurde früher zum Aromatisieren von Wein, Likör, Marmeladen und Süßspeisen verwendet. Wird er eingesetzt, wird eigentlich stets eine Kontrastierung angestrebt. In Nova Espero gibt seine balsamische Würzigkeit den eher süßen Komponenten eine spannende dunkelwarme Nuance. Er schlägt die Brücke von Himbeeren und Zitronen der Kopfnoten hin zu Tonkabohne und Vanille im Nachklang. Auf einer psychologischen Ebene ist der Werbetext zum Duft also durchaus fundiert umgesetzt: „Ein Duft, der an Reisen erinnert, an den Aufbruch ins Unbekannte“. Vom Vertrauten ins Neue. Die warme milde Süße, die Geborgenheit, mit Würze versehen – ein Aufbruch, eine Reise, durchaus. Leicht widersprechen muss man dem Text jedoch, wenn er sagt, der Duft erinnere an Heu. Ich persönlich würde eher eine Verbindung herstellen zu der Wirkung die frischgemähtes Gras auf uns hat. Etwas heu-iges und stroh-iges vernimmt man in der Komposition nicht, aber er stellt sofort Assoziationen zu diesen Ur-Geborgenheits-Düften unseres Lebens her wie eben dampfend warmes Heu im Sommer, frisch aufgebrühter Kaffee, die Straße nach einem warmen Sommerregen usw.. Die Unboxing-Zeremonie tut wie bei jedem Duft dieser Serie, der in ein adrettes Holz-Kistchen verpackt ist ein Übriges um sogleich Bilder von solidem Handwerk und von Handarbeit vor Augen zu haben.

FAZIT: Gerade in diesen Zeiten der permanenten Verunsicherungen empfinden wir dieses olfaktorische Evozieren von Assoziationen (aus Kindheit, Jugend, Heimat, Natur…) als besonders beruhigend, wohltuend und wertvoll. „Nova Espero“ steht mit seinem Kontrast von mildfruchtiger Süße und mildwürziger fordernder Pudrigkeit für die Hoffnung auf die Metamorphose des Status Quo. Die Vereinigung von Gegensätzen. Die Kontrapunktierung der Routine. Möge die Welt sich umgestalten und das Vertraute, das was gut und erhaltenswert ist, zwar bewahren, aber insgesamt doch neu, gestärkt und besser denn je aus all den Krisen hervorgehen. Nova Espero – Eine neue Hoffnung. Ein spannender, raffinierter und sehr zeitgemäßer Duft von AEMIUM.

►►► AEMIUM / Nova Espero / Unisex / 100 ML Eau de Parfum Vapo

►►► Chapel Factory: „Baptisma“ / Eau de Parfum 100 ML Vapo / Kreateurin: Anais Beguine / Unisex

Weihrauch (bitte nicht aufhören weiterzulesen), ja, Weihrauch, aber dekonstruiert und verblüffend nuancenreich eingesetzt, steht im Mittelpunkt der Kreationen von Chapel Factory Chapel Factory ist eine junge Marke, die sich zu Gris Gris und Jardins d’Ecrivains im Hause der Schöpferin, Anais Biguine, gesellt. Die Marke ist von Weihrauchdüften inspiriert, aber die Kompositionen, die um dieses Thema entwickelt wurden, vermitteln ein puristisches, minimalistisches Gefühl, was dazu führt, dass die Düfte „trotz des Weihrauchs“ sich nicht schwer oder altmodisch anfühlen. Und sie sind in ihrer Reinheit trotzdem so komplex und lyrisch, dass sie zu allen möglichen Assoziationen hinreißen. Dem Mysthiker bedienen sie den Hang zum Mysthischen – dem Puristen geben sie Klarheit.

Mit diesen Antipoden unserer Bedürfnisse („schwarz und weiß“, „Engel und Teufel“, „Gut und Böse“, „brav und verrucht“ usw.) spielen die Düfte ganz gezielt. Jedes EdP kommt in einem schwarzen Samtsäckchen daher. Die Flakons sind von klarer, leicht bauchiger Einfachheit und erinnern, mit ihren schwarzen Hauben, durchaus an Mönche, Nonnen, Zwiebeltürme (Frauenkirche München) oder eben, wenn man lieber rational auf die Welt blickt, an Objekte des Konstruktivismus oder an Apothekerfläschchen.

Ich würde „Baptisma“, der hier besprochen werden soll, zu den frischen Düften zählen. Ich selbst war nie ein Fan von frischen Düften. Und niemanden als mich selbst überrascht daher mehr, dass ich „Baptisma“ für ein Meisterwerk halte.

Zunächst zum Thema Sillage und Langanhaltigkeit. Diese ist, und das muss mal so direkt gesagt werden, kein vordringliches Qualitätsmerkmal für Parfumkunst. Auch nicht bei teueren Parfums. Ein hochpreisiger Duft ist keine Miele-Waschmaschine – er hat nicht in erster Linie „lange anzuhalten“. Düfte funktionieren nicht wie Technik. Legen wir an sie nicht die Maßstäbe des Leistungsprinzips an. Der britische Blogger The Sniff bringt es gut auf den Punkt:: „Baptisma ist nicht einer dieser lauten Düfte mit nuklearer Projektion und dem Durchhaltevermögen von Plastikmüll.“ So ist es! Feinstoffliche Kompositionen buhlen nicht penetrant um unsere Aufmerksamkeit und kleben fett über Stunden in den Sphären. Die Spannweite von Baptisma hat Umarmungsdistanz und etwas darüber hinaus. Ist aber so intim und fein, dass niemand im Raum sich seiner Betörung entziehen kann und sich gleichzeitig niemand jemals von ihm belästigt fühlt. Zauber und Aura statt Hoppla-jetzt-komm-ich! Nach dem Auftragen von etwa 2 kräftige Sprühern ist seine Verweildauer in ungeminderter Intensität etwa 4 Stunden, danach klingt er noch längere Zeit in angenehm gemilderterter kristalliner Lautstärke nach, dank der Moschusbasis,.

„Baptisma“ ist insgesamt ein sehr lyrischer, kristalliner, durch und durch beruhigender Duft. Woher nimmt er nur seine Frische, die gleichzeitig hell und spritzig, im Unterton aber auch selbstbewusst, kernig und, ja, sakral ist? Diese Art von spannender Frische ist mir bislang selten untergekommen. Er gibt Raum zum Atmen. Die einzelnen Komponenten kleben nicht, wie in vielen Produkten des Massenmarktes, eng, gepresst und sklavisch aneinander.. Anais Beguine zog die Intervalle der Formel schön weit auseinander, so dass jede einzelne Komponente zur Geltung kommt und es sich anfühlt, als würden sie in der Luft schweben und miteinander tanzen. Ein Duft in der perfekten Harmonie mit sich selbst. Und somit mit Träger und Träger*in. „Beruhigend“ fällt einem ein. Vielleicht noch „ästhetisch“ und „gelassen“. Gleichzeitig aber auch „geheimnisvoll“ und „sinnlich“. Müsste man die Düfte der Chapel-Kollektion mit einem Soundtrack unterlegen, würde Vielen vielleicht ein Musiktitel wie „Sadeness Part 1“ von ENIGMA in den Sinn kommen? Klar, simpel, und doch sinnenfroh und sexy. Aber auch sensitive Klavierstücke wie Debussy’s „Claire de Lune“ mögen einem einfallen. Oder doch dunkelromantischer Synthisound der 80er?

In Beguines Formel der Vielschichtigkeit stecken: Bergamotte, Ingwer, Eisenkraut, Jasmin, Neroli, Milch, Weihrauch, Eichenmoos, weißer Moschus. Die Milchigkeit, die für eine herrlich blass-süße Gourmande-Note sorgt, bewirkt die Assoziationen mit der Kindheit. Eingehüllt in „Baptisma“ fühlt man sich geborgen. Und das ist allerhand, was man von einem Parfum sagen kann! Baptisma („Taufe“) machte für mich persönlich seinem Namen alle Ehre – steht die Taufe doch für Kindheit und somit für Entdecken, auch: Neubeginn. Ich entdeckte durch ihn mein Faible für frische Düfte und ordnete meine Präferenzen neu.

FAZIT: „Baptisma“ ist eine der ungewöhnlichsten Neuererscheinungen im frischen Sektor. Der Duft hat etwas an sich, was einen sofort erdet und gleichzeitig in spirituelle Höhen versetzt. Daher ist er sowohl für die gemütlichen Zuhause-Momente in Jogginghose auf der Couch geeignet, als auch für die sündigeren Augenblicke, in denen man die subtile Kraft seiner unschuldigen Betörung sehr gut gebrauchen kann.